353 (263)

Запретной тропой во владения Бога

Гора Таранаки является одним из самых зрелищных природных шедевров в Новой Зеландии. Будучи одним из самых симметричных вулканов в мире она привлекает множество людей со всего мира от геологов до путешественников. Таранаки - не только спящий стратовулкан, который, благодаря сходству со знаменитой Фудзиямой сыграл свою роль в фильме Последний Самурай. Для местного племени Маори гора является священным местом, что символизирует одного из богов предков. Красивая легенда гласит, Таранаки - это один из героев, что сражался за свою любовь, но потерпел поражение и был изгнан, и теперь он стоит в стороне от своих сородичей. На самом деле, гора действительно напоминает некий Пуп Земли, возвышаясь конусом среди равнины.

Для меня, Таранаки остался единственным неисследованным местом на Северном Острове Новой Зеландии. И поэтому, поездка в Национальный Парк Эгмонт была намного больше, чем просто захватывающее дорожное приключение. Мы покинули Окленд сравнительно поздно и прибыли в деревню Опунаки, где был наш кэмпинг, после 11 вечера. Хозяин базы отдыха Стив, будучи любезнейшим человеком в мире, ждал нас до полуночи, и позволил себе отойти ко сну только тогда, когда мы поставили палатки. Мы предвкушали замечательную субботу, когда мы поднимемся на самый пик священной горы и посмотрим на мир с неба.

У подножья была целая толпа, готовая к восхождению. Из турцентра доносились десятки разных языков. Погода была многообещающей - никаких - 20 на вершине. Лишь легкий штиль да палящее солнце, грозящее спалить заживо рискнувших бросить вызов высоте. После некоторых приготовлений, таких как ритуальное нанесение солнцезащитного крема и пополнение запасов «топлива» и воды, мы начинаем наше приключение. Существует всего один трек, который ведет вас к вершине, другой же доставит Вас к хижине, где можно переночевать, если вы собрались в многодневный поход, а вот третий, закрытый, казался довольно привлекательным. Мы посмотрели на «Трафик» на главной тропе и шагнули под сень деревьев на запретную тропу.

Казалось, что все в полном порядке. Мы уже ждали оползней, камнепадов и лавин из костей погибших туристов. Солнце адски жгло, но мы наслаждались каждым моментом, созерцая величие природы. Я не буду позиционировать себя как джедай-путешественник, но идти не по проторенной тропой было невообразимо круто во всех смыслах этого слова. Спустя несколько сотен метров мы уперлись в следующий знак, уже гласящий о смертельной опасности не внявшим предупреждения.

Однако ничего катастрофического не произошло. Просто узкая тропа и живописные пейзажи вокруг нас.

Облака были пока еще выше нас. Мы знали, что будет трудно заблудиться, поскольку это только одна вершина вокруг. Это не Тонгариро с 12 конусами и непредсказуемой погодой. Это был еще один жаркий летний день, и мы не перегружались тонной одежды. В рюкзаках только богатая углеводами снедь и вода.

Пейзаж меняется быстро. От низкорослых деревьев в начале, через туманные пропасти по хребтам, до отвесных скал, по которым мы должны были карабкаться.Трудная (и захватывающая) часть этого приключения это поиск пути. Когда мы достигли другого слоя данного стратовулкана, обозначенный трек просто исчез, и мы принялись исследовать следы тех, кто шел здесь раньше. Это не тропинка по которой ежедневно проходят сотни ног, тут уже нет оранжевых треугольничков. Следы от ботинок или отверстия в грунте от походных палок, даже кучи камней как духовный знак помогали нам идти вперед.

Иногда мы слышали голоса, иногда стук падающих камней. Но большую часть времени мы наслаждались уединением и спокойствием природы. Когда наш путь все же вышел на основной трек и толпа восходящих увидела нас троих выходивших из ниоткуда, многие были немного удивлены. Недолгие беседы, обмен впечатлениями и пожелания удачи и мы приступаем к окончательному шагу. Полтора часа вверх по неустойчивой лаве, обгоняя туристов и мы находим вечный снег, лежащий в кратере. Разреженный воздух, высокое давление и ветер сделали свое дело. Температура была еще плюс двадцать и мы освежаемся после подъема - играем в снежки. Если это вещество по-прежнему можно назвать снегом.

Что-то странное происходило на самом верху. Мы нашли бесчисленные трупы мелких мух, лежащих на снегу. Полчища насекомых продолжали терроризировать нас на вершине. Как только мы достигли пика, легионы гнуса облепили все обнаженные части тела, заползая под рукава и воротники. Словно пытались получить последнюю надежду согреться и поесть. Или просто прогнать незваных гостей. Недавно я прочитала скандальную историю о туристах из Христианского лагеря, которые поднялись на вершину и устроили пир, восхваляя Господа. Это повергло в ужас местное племя, так как для их Бога это недопустимое оскорбление. Для них гора, особенно ее вершина - это самое священное место. И есть, спать и справлять примитивные человеческие нужды ужасно оскорбительно для богов Маори. Скандал был улажен, но мошка осталась. Кто знает, может быть, их кровососущий долг отвратить невежественных людей от осквернения святилища.

Десяти минут было достаточно для нас, чтобы ощутить силу этого места.

Что вы чувствуете, оказываясь высоко над облаками? Я не говорю о виде из окна самолета, когда приятно веет кондиционер, а стюардесса принесла обед и стакан вина. Я говорю об уставших легких, боли в коленях, потных спинах и иногда головокружении. Кроме того, я говорю о самом свежем ветре, который нежно касается пылающих щек, древних скалах, пушистых облаках, которые в буквальном смысле можно потрогать и об этом неописуемом чувстве свободы, которое наполняет энергией и восхищением. Мы сделали это. Таранаки был покорен.

На обратном пути гора бросила вызов. Мы решили пойти по традиционному пути. Запретный трек, казался детскими бирюльками по сравнению со спуском. Километры гравия на склоне, камни, которые скользят, едва лишь касаешься его и 100% концентрации. Боже, храни мои ботинки, они делают свою работу на ура, несмотря на свое китайско-подпольное происхождение.

Включаем "нейтральную передачу" и, периодически падая, скользим вниз, покрытые сантиметровым слоем пыли. Жалко тех, кто не нарушает правила и следуют по обозначенному треку. Вниз еще легко идти, несмотря на саднящий зад, но топать по "сыпухе" в гору - это пытка.

Для кого-то это просто - ходить вверх по склону. 2,518 метров не является особо экстремальной высотой. Для меня это было не особо трудно, но есть что-то особенное в этом месте, то, что я никогда раньше не видела. Этот снег на горе и облака под ногами, рои мух и тайные уголки дома грозного маорийского божества.

Ниже на фото - моя скромная персона.