Sollara

353 (263)

Ночь на охотничьей тропе: поход через джунгли Новой Зеландии

Это был поход на самый высокий водопад на северном острове Новой Зеландии.

В 2 часах от Окленда лежит горная цепь Каймай. Несложный, но весьма красивый трек ведет на вершину 153-метрового водопада Вайрере. К слову, он настолько грандиозен, что его можно спокойно углядеть с трассы. Но подняться на него (всего-то 1,5 часа туда-обратно) - истинное удовольствие для походника-любителя вроде меня.

Остановились выпить кофе в придорожном кафе, позавтракали свеженькой запеканкой с сыром и грибами по-новозеландски, любезно приготовленном хозяйкой Маори. Далее следуем к живописному поселению Te Aroha,что в переводе с языка Маори означает "Любовь". Виды там на самом деле "любовные".

Оставляем машины на парковке у подножья и ожидаем последний экипаж.

Уничтожив арбуз и упаковав вещи, продукты и важные ингредиенты, мы следуем по тропе до водопада. Сам трек уходит вверх и, петляя, приводит к красивейшей цели. В субботу на треке относительно людно, но дальше водопада доходят лишь охотники и те, кто идут Северными тропами, длина которых 80 километров. Мои друзья как-то раз сбегали в этот поход и их открытием была спрятанная от бдительного глаза рэйнджера поляна. Туда мы и направили свои ботинки, сквозь древний лес.

Через мшистые булыжники провели мостик для удобства блуждающих, некоторые предпочитают дикие тропы, но к популярным объектам можно добраться легко и спокойно даже ребенку или неискушенному бродяге. Ну и фотографирующим тут целый полигон для вдохновления.

К папоротникам тут особое отношение. Да и сами папоротники тут особые. На фото cyathea medullaris - экземпляр, достигающий высоты до 20 метров. Таких много в лесах на Северном острове, как говорят источники, циатеи появились на планете около 400 млн лет назад. Можно представить себе как выглядела местность в Мезозойской эре. Хотя, у нас тут почти ничего не изменилось.

Прогулки по новозеландскому лесу - одно удовольствие. Прохладный воздух, ароматы диких трав, корней и почвы (и кабаньего помета - не без этого), голоса птиц и товарищей по рюкзаку, шум водопада в отдаление и сотни интересных представителей растительного (и грибного) мира.

Supplejack, или как его называют Адский Хвост стеной оплетает соседние деревья и создает мистическую картину. К слову - Новозеландские джунгли настолько густые, что сойдя с тропы можно навечно затеряться в непролазных дебрях на сравнительно небольшой площади.

Папоротники поменьше приветливо цепляются за одежду по ходу тропы. Папоротников в Новой Зеландии около 200 видов, и нужно особое умение, чтобы отличить один вид от другого.

А мы, наконец, добрались до нашего первого пункта назначения. Поднявшись на высоту 155 метров примерно за час (с учетом фотопривалов) я увидела деревню Те Ароха с высоты птичьего полета.

Первые, маленькие каскады, это всего лишь часть 155 - метрового водопада, что в незапамятные времена снабжал питьевой водой близлежащие деревни. После дождя они выглядят более эпично.

Мы задержались на некоторое время. Стоя на вершине водопада и глазея вниз на маленький мир, испытываешь смесь особых чувств. Одно из них - это легкая дрожь в районе позвоночника, когда подходишь близко к краю.

Насладившись зрелищами, мы захотели хлеба. Стоять в лесу невозможно, но есть тайные тропы, ведущие в закрытые от чужих глаз места. Мы встретили много охотников на треке. В этих лесах водятся дикие кабаны и козлы. Животных мы так и не увидели, но присутствие кабаньего духа витало в воздухе. Что, ж, мы сворачиваем с трека и безмолвный указатель ведет нас к охотничьей стоянке. Тут мы и заночуем.

Дерево Каури (с Маори - Отец Леса) - легендарный представитель местного растительного мира. Деревья редкие, к тому же появился некий микровредитель, который уничтожает рощи Каури. Местное природоохранное министерство неустанно бдит и проводит мероприятия по сохранению этих эндемических переростков.

Свежее костровище дает нам шанс погреться у костра, не смотря на то, что открытый огонь запрещен в лесах. В некоторых местах все же туристам позволяют соединиться с природой по максимуму, и мы в одном из таких мест. Костер - это эстетическое удовольствие. Мы готовим на газовых горелках, как положено.

"Надо ценить такие вечера!" - говорит друг и подбрасывает полено в огонь. Нас трое. Мы сидим до тех пор, пока не одолеет сон. До этого мы сожгли все бревна, на которых сидели. Оставшееся одно приютило троих нахохлившихся странников, потягивающих остатки чая.

Время остановилось.

Громкие крики ночных животных и птиц привнесли жути в наш дикий вечерок. Я ухожу спать, пошатываясь, опьяненная то ли дымом костра, то ли кружкой огненного вина, то ли радостью. В отдалении друзья досказывают старые байки, потрескивает угасающий костер, а над моей палаткой орет диким голосом сова

Ночью холодно, но согретая теплом костра, я кутаюсь в спальник.

Две яркие точки - Альфа и Бета Центавра. Они указывают на созвездие Южный Крест неплохо для первого раза. В палатке уютно и тепло, под неутихающие вопли совы я провалилась в самый крепкий сон.

А следующий день был расслабленно-позитивным. Я проснулась раньше всех и сбегала к водопаду. Стреляные гильзы и капли крови на тропе, говорили о том, что охотники уже пришли в лес. Потом, по возвращению на стоянку были литры чая и игры в карты.

.

Как только все запасы продовольствия были уничтожены, чай выпит, волейбол сыгран, мы собрались домой, оставив знаки на траве, выложенные из веток. Это было символически. Обратно мы пошли дикой тропой, неухоженной и отвесной. Кофе в придорожном кафе на обратном пути и заряд жизненных сил до следующего похода.

Открывайте неизведанное и будьте ближе к природе!