letsgoaround
1975 (571)

Эль Камино де Сантьго - 800 километров пешком по северу Испании

Несколько лет назад мне пришло в голову найти и посмотреть как можно больше фильмов о путешествиях. Одним из найденных фильмов был «Путь», где вся история строится вокруг прохождения героем пути святого Иакова на Севере Испании. Еще тогда, насмотревшись фильма и почитав об этой дороге в интернете, я поставила себе мысленную зарубку, что когда-нибудь надо непременно эту авантюру осуществить. И вот, в августе-сентябре этого года звезды, наконец, «совпали».

Самое распространенное название этого пути - Эль Камино де Сантьяго, или просто Камино (от испанского el camino, что значит дорога), но так же его называют путь святого Иакова или путь Сантьяго. Это тропа протяженностью около 800 километров, ведущая в город Сантьяго де Компостела на северо-западе Испании. Этот город является третьей по величине святыней католического мира, уступая лишь Риму и Иерусалиму. Здесь хранятся мощи святого Иакова, и начиная с 9-10 веков в Европе сформировалась целая сеть паломнических маршрутов, следующих в этот город. Этот путь проходили французские короли и папы римские, монахи и миряне, представители знати и нищие. Сеть паломнических троп, ведущих в конечном итоге в Сантьяго де Компостелу, охватывает все уголки Европы.

В средние века по этому пути ежегодно шли сотни тысяч человек.

Помимо всего прочего, благодаря этим пилигримским тропам, шло распространение знаний и культурных достижений в Средневековье, за что дорога включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Потом в Европе случилась чума, за ней период нескончаемых войн и политической нестабильности, в итоге веку к 16 поток паломником существенно упал. В 19 веке этот путь, почти забытый, был вновь открыт учеными и искусствоведами. В стороне от крупных культурных центров, практически в глуши, начали находить несоответствующие по размеру с населенностью этих мест церкви, монастыри и шедевры средневековой архитектуры.

К 80-м годам 20-го века количество людей, ежегодно проходящих этот путь, было меньше полутысячи.

Первым толчком к популяризации стала книга Пауло Коэльо «Дневник мага», написанная в 1987 году.

С тех пор о нем снято около десятка художественных и документальных фильмов и написано столько же книг. Сейчас поток туристов около миллиона ежегодно, и с каждым годом цифра растет.

Конечно, сейчас лишь единицы проходят его по религиозным соображениям, действительно к могиле святого Иакова. Путь стал туристическим приключением, в котором очень удачно сочетаются, с одной стороны, занятия спортом, что сейчас в тренде, и некоторый духовный смысл, что тоже модно. Как альтернатива всяким восточным йогам, медитациям и иже с ними.

Очень многие проходят путь Сантьяго, чтобы решить какие-то личные проблемы, разобраться в себе и т. п. 

Ну, и кроме спортивного челленджа и неких идейных мотивов, это просто красиво. Путь идет по сельской местности, по полям-горам, тут тишина и покой, и средневековые городки с особенной атмосферой.

Протяженность испанской части пути около 800 километров, и проходят его тремя способами — пешком, на велосипеде, или на лошади (лошадей, впрочем, за весь путь я встретила лишь дважды).

Весь быт и вообще практическая сторона паломничества очень хорошо организована.

Во-первых, подробная информация обо всех аспектах, начиная с жилья, заканчивая советами по подборке снаряжения с способах борьбы с мозолями, подробно описана в интернете.

Во-вторых, есть множество путеводителей, выпущенных специально про этот путь, с указанием всех возможных мест ночлега, магазинов со снаряжением для пилигримов, достопримечательностями на пути, расстояниями и высотным профилем местности и т. п.

В третьих, во всех крупных городах есть туристические офисы, где вам готовы дать подробную информацию не только о городе, где вы находитесь, но и о следующем отрезке пути.

В начале пути пилигриму нужно получить креденсиаль. Это такая книжечка, своеобразный паспорт-удостоверение пилигрима, куда на протяжении всего пути надо собирать печати. Печать можно поставить в любом месте ночлега, так же их проставляют в кафе и церквях по пути следования. Предъявив эту книжницу с печатями, в Сантьяго де Компостела вы можете получить красивый сертификат, подтверждающий факт вашего паломничества. 

На всем протяжении пути есть указатели, так что заблудиться почти невозможно. В городах это могут быть вмонтированные в мостовую или в стены домов ракушки — символ пути Сантьяго, за пределами городов дорожные столбы или просто стрелки, нанесенные желтой краской, на все что угодно — столбы, большие камни, заборы, дорожные заграждения, деревья и т. п.

Вне населенных пунктов есть оборудованные привалы со скамейками и столами. Часто встречаются и информационные доски с указанием расстояния до ближайших населенных пунктов с альбергами, специальными отелями для пилигримов.

Альберги бывают частные, муниципальные, а так же их часто делают в монастырях. Чтобы попасть в любой альберг, вы должны быть паломником, то есть иметь креденсиаль. Просто любой желающий с улицы попасть сюда не может. Как правило, альберги не делают бронь и правило - кто первый пришел, тот занял место. Стоят они от 5 до 10 евро за ночь. Альберги закрываются в 10 вечера, то есть в прямом смысле закрываются, на ключ. И предполагается, что покинуть его вы должны не позднее 8 часов утра. Большинство поднимаются в 5.30-6, собираются и сразу уходят. Соответственно, часам к 12-14 вы уже проходите сколько можете за день, приходите в новое место, и отдыхаете, залечиваете полученные за день повреждения и смотрите окрестности. Обычно в альбергах есть полностью оборудованные кухни, и народ активно по вечерам кашеварит. Причем как я вижу уже не в первый раз, это не полуфабрикаты, которые разогреть и съесть, а полноценная еда из множества ингредиентов. 

Приспосабливаясь под нужды паломников, почти в каждом альберге есть стиральные и сушильные машины, есть место, где можно постирать вручную и куча сушилок, на которые можно повесить одежду. Стирают все каждый день, т.к. ни у кого с собой чистой одежды на все примерно 30 дней пути, конечно, нет, и хочется с собой носить (а вернее на себе в рюкзаке) поменьше.

При входе есть стойки для обуви, вход в треккинговых ботинках внутрь запрещен (полагаю, скорее из-за запаха, чем соображений чистоты =))

Постельного белья в привычном понимании нет, вместо него выдают одноразовую простыню и наволочку, так что обязательно нужно иметь свой спальник.

В комнатах обычно не меньше 6 кроватей, так что беруши - лучший друг пилигрима.

Есть просто альберги (муниципальные и частные), есть монастыри и есть альберги на основе пожертвований или донейшн альберги.

Я пожила во всех типах. И если составлять рейтинг, самым душевным оказался донейшн альберг. Он управляется оспитальерами-волонтерами, которые постоянно меняются. Возможно благодаря этому они такие супер-милые и позитивные, поскольку им это все еще не надоело. Начнем с того, что встречают тебя стаканом холодной воды. Мелочь, а приятно невероятно.

С первого дня основания в альберге есть традиция чаепития, поскольку владелец англичанин. Причем на это чаепитие приглашаются не только те, кто останавливается в альберге на ночь, но и мимо проходящие. В итоге образуется большая интернациональная компания и завязывается куча знакомств.

И вообще мне по пути много раз встречались разные штуки, основанные на системе пожертвований. В маленьких городках стоят столики с выложенными на них фруктами, фургончики с напитками и перекусами и всякие фенечки-украшения, за которые тоже можно заплатить столько, сколько вы сочтете нужным. Видела даже массажный салон, основанный на этой системе.

Моим первоначальным замыслом было пройти все 800 километров пути. Обычно на это уходит порядка 30-32 дней при средней дистанции в день около 25 километров. Но я встречала и тех, что проходит в день около 10 и меньше километров (в основном пожилые люди) и тех, кто умудряется каждый день проходить 40-50 километров. К слову, самому младшему паломнику, что встретились мне на пути, было всего 2 года — маленькая девочка путешествовала вместе с родителями и дедушкой в коляске с огромными «вездеходными» колесами. А самый пожилой — 77-летний канадский дедушка. Довольно много детей 10-15 лет, серьезные такие, с рюкзаками, треккинговыми палками, шагают впереди всех!

Как говорят, первую треть пути вы делаете для тела, вторую треть для ума, последнюю для души. То есть сначала тело адаптируется к нагрузкам и оно - ваша основная забота и проблема.

Значительную часть пути дорога идет по полям и горам и весьма условно пригодна для комфортной ходьбы. Кроме того, что это постоянные спуски-подъемы, идете вы зачастую по камням, то скользким, то острым, рискуя на каждом шагу подвернуть ногу.

Я весьма легкомысленно купила перед началом обычные треккинговые кроссовки, которые, вроде и не обычные кроссовки, но и не «правильная» треккинговая обувь.

Кроме того, мой рюкзак весил около 12-13 килограмм, что тоже многовато, учитывая, что носить вам его все время на себе, с ним взбираться в горы по жаре и т. п.

В конечном итоге, пешком я прошла около 300 километров за 2 недели, проехав часть дистанции на автобусе.

Камино проходит так. Сначала вы ненавидите то что делаете и не понимаете зачем вы здесь. Нет ни одного логического довода, почему вы должны это продолжать, зато вы все чаще вспоминаете что-то про колени, спину и вообще непоправимый вред здоровью. И вы сдаетесь, покупаете билет на автобус, чтобы пропустить часть пути, потом еще один, потом решаете, что еще недели будет более, чем достаточно, ибо ну что вы тут уже не видели. Те же пейзажи, похожие друг на друга как близнецы деревушки, название которых вы не можете вспомнить, даже засыпая там, не то что через пару дней. Ваши дни превращаются вдень сурка. Проснулся в несусветную рань, в 5-6 утра, вышел на темень и холод, идешь, ни о чем не думая, кроме преодоления очередных 20-30 км, дошел до альберга, разобрал вещи, принял душ, постирал и развесил одежду, немного отдохнул, и уже почти пора спать, т.к. к 10 вечера отбой и тихий час.

А в итоге в последний день страшно жалеешь, что это закончилось. Потому что это как пионерский лагерь, куда вернулся взрослым. То же веселье, но абсолютная свобода.

В мой последний день на Камино утром немец, с которым я познакомилась по пути, рассказывал мне занимательную историю Нью-Йорка, потом у меня внезапно случилась лекция от южнокорейцев по их национальной кухне, затем я учила итальянку, бразильца и американца петь «Очи черные» в течении часа, потом пела с поляками «Катюшу», потом с немцами, датчанами и австралийкой шаталась по городу и ужинала за светской беседой о природе, погоде и достопримечательностях наших стран и вообще обо всем на свете, а потом в альберге разношерстной - разновозрастной, мультинациональной, мультиязычной и мульти еще какой угодно компанией мы хором под гитару пели песни, и не важно знаешь ли ты язык песни. И это было настолько тепло душевно и здорово, что не успело закончиться это Камино, как мне уже хотелось когда-нибудь это повторить.

Я окончательно рассталась со свои скептицизмом и понимаю фразу о том, что Камино это не про дорогу, это про людей, которых ты на ней встречаешь. 

Поняла ее и прочувствовала только в последний вечер, но лучше поздно, чем никогда. 

И теперь я понимаю о чем мне говорили те, кто ее прошел и понимаю почему больше половины тех, кого я встречаю, идут по этому пути уже не в первый раз. Возвращаясь каждый год чтобы пройти новый кусочек, а испанцы, которые живут относительно не далеко, и вовсе приезжают на выходные, 2 дня идут, уезжают на рабочую неделю, а в следующие выходные продолжают там где остановились.

Это действительно затягивает. Я не могу вообразить себе иную ситуацию, при которой настолько (!) разные люди собирались бы вместе, делая одно дело. Так что при лучшей подготовке, то есть при правильном весе рюкзака и правильной обуви, а главное правильной компании, это вполне может стать одним из лучших приключений в жизни!

И в заключение, пара слов о практической стороне вопроса для тех, кто решится повторить.

Идти могут абсолютно все желающие, каких-либо ограничений по религиозному / половому / национальному / возрастному и т. п. признаку нет. Для получения сертификата, подтверждающего паломничество, вы должны пройти пешком последние 100 километров до Сантьяго, или проехать на велосипеде последние 200 км. Но если сам сертификат вашей целью не является, идти можно из любой точки на любое расстояние, можно пропускать части пути в начале, конце или середине.

Это довольно бюджетное, особенно по европейским меркам, путешествие. Жилье, которое здесь стоит от 40-50 евро за ночь в отеле и от 20 евро за койку в дорме в хостеле, в альбергах вы получаете не дороже 10 евро, а обычно за 5-7. Особых развлечений, то есть больших возможностей куда потратить деньги, здесь тоже нет. Почти у всех альбергов есть кухни, где можно готовить еду из супермаркетов, а если лень, то вдоль всего маршрута очень популярны так называемые меню дель перегрино, это комплексный ужин «на убой» за 9-10 евро. Информация от отрезках пути, расположении альбергов, достопримечательностях, советах по снаряжению и т. п., легко отыщется в интернете, в том числе на русском языке.

Другие посты о этих местах:


20:00 10.10.2014letsgoaround
+1
+17
-1
  1714
Комментарии

Мне кажется есть в этих «туристически нераскрученных» городах, что такое сумасшедшее какой то первородный дух. Именно в таких местах реально можно понять и увидеть страну.

да, это точно! Испания в этих маленьких городках с населением в 300 человек совсем другая, нежели в крупных туристических центрах

Как интересно, и красиво, но вы знаете, я бы наверное не решилась, не могу уже долго без комфорта, да дня на 3 не более прошлась бы. Восхищаюсь такими людьми, которые настолько легки на подъем.

Главное, поставить себе цель дойти до конца пути, тогда можно идти сколько угодно и смириться с отсутствием комфорта. Это же все временно, зато как интересно! Такие красивые природные ландшафты, свежий воздух и масса новых впечатлений!

да я бы не сказала, что там прям уж нет комфорта. В альбергах ест абсолютно все необходимое - все блага современной цивилизации. А если смущает размещение в общих спальнях, так там кроме альбергов ест mb обычные отели, только что подороже...

Да, такое путешествие выдержать сложно городскому жителю! Вот недавно путешествовали с мужем по Крыму и так получилось, что пришлось идти по трассе от Ливадийского дворца до Ласточкиного гнезда, мозоли мне были обеспечены и впечатления от гнезда были не особые из-за этого(( Как потом оказалось, мы прошли 8 км! Так что нужно быть готовым к трудностям и физически, и морально!

Я тоже хочу так попутешествовать, познакомиться с разными людьми, увидеть разные места. Но вряд ли это получится, поэтому спасибо вам за этот обзор.

спасибо на добром слове, но почему же не получится?

Я бы с удовольствием рискнула бы отправиться в такое путешествие в хорошей компании.

дерзайте!!! я бы советовала дождаться лета, хотя этот маршрут открыт круглый год

Даже не слышала о таком паломничестве! Мы как-то поехали в Почаев. Там есть похожие места, когда придётся идти в скит. Идёшь, задумываешься о тяжёлой жизни монахов, их молитвенном подвиге. А здания города напомнили об архитектуре средневековья и готики Италии - такая красота, что аж дух захватывает! Обожаю высокие арки, остроносые шпили, готические входы и иконы в интерьере. Спасибо за необыкновенное путешествие, вряд ли удастся в ближайшие пять лет осуществить с детьми подобное интересное, но тяжёлое путешествие.

самый маленький паломник, которого я встретила, был двух лет от роду =))) Но да, это своего рода экстрим. Я сама, пожалуй, не решилась бы. Но детей от 9-10 лет и старше там довольно много.

Это у меня уже давно в списке "сделать перед тем как умереть"))) Вы просто потрясающе все описали)как в том кино

Спасибо! Желаю и Вам поскорее осуществить задуманное!

Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь для того, чтобы оставлять комментарии